Kerberos

El blog personal de un geek code monkey

  • Había una vez un comerciante en un famoso mercado de Bagdad.

    Un día, vio a un extraño observándolo sorprendido
    y sabía que ese extraño era la Muerte.

    Pálido y tembloroso, el comerciante se alejó del mercado
    y caminó muchísimos kilómetros hasta la ciudad de Samarra.

    Pues estaba seguro de que ahí no lo encontraría la Muerte.

    Pero cuando por fin llegó a Samarra,
    el mercante vio que lo esperaba: la lúgubre figura de la Muerte.

    «De acuerdo», dijo el comerciante.

    «Me rindo. Soy tuyo. Pero dime, ¿por que lucías
    sorprendida cuando me viste esta mañana en Bagdad?»

    «Porque…» dijo la Muerte,

    «…tenía una cita contigo esta noche… en Samarra»

    ==============================

    ¿Cuándo inmoviliza nuestros pies la vereda que tomamos?

    ¿Cuándo se convierte la calle en un río de un solo sentido?

    La Muerte nos espera a todos en Samarra.

    Pero ¿podemos esquivar Samarra?

    • Cuento del Talmud sobre el día de la Muerte
    • Babilonia, aprox 1500 años A.C.
  • Como sabrán los entusiastas y gamers de PC, en el pasado CES 2019 en Las Vegas, Nvidia anunció que la tecnología rival FreeSync (que en otros mercados la conocen como Adaptive Sync)  que existe en una amplia gama de monitores, ya es compatible con sus drivers 417.71 lanzados el pasado 15 de enero.

    Nvidia tiene su propia tecnología llamada G-Sync. Sin embargo los monitores compatibles necesitaban usar un hardware propietario y esto encarece de una forma importante los monitores que usan esta tecnología. Eso causa que solo esté disponible en monitores de gama alta y con precios bastante altos.

    Nvidia al hacer que su «G-Sync» funcione en monitores FreeSync permite que usuarios de la marca verde puedan usar esta tecnología en monitores más económicos. La marca estará  revisando y certificando cada monitor que tenga «FreeSync» (que son miles de monitores) y poco a poco estará certificando cada uno de ellos.

    Hasta el momento solo son 12 los monitores «certificados». Estos 12 modelos han sido probados bajo muchas condiciones y juegos. Nvidia los certifica que funcionan sin problemas y sin tener que hacer algún ajuste especial. Sin embargo, esto no significa que el monitor que tengas con Freesync, no vaya a funcionar. Muy probablemente funcione, aunque Nvidia aún no lo haya probado.

    A continuación te indico el procedimiento para que puedas activar G-Sync en tu monitor Freesync. Por supuesto que esto ES SOLO PARA MONITORES QUE TENGAN FREESYNC. Este procedimiento NO ES para televisores.

    Es muy importante que sigas al pie de la letra la siguiente lista.

    A.-Revisa las características de tu monitor. Sea en la página del fabricante o en el manual. En caso de que ya no exista la página o no tengas el manual, busca en google.

    B.-Revisa o confirma el rango en hz donde actua el FreeSync de tu monitor. Este dato será muy útil en caso que tu monitor no pueda en un primer intento, usar el G-Sync. Por ejemplo hay monitores que activan el Freesync desde los 40hz y lo apagan a los 120hz. (1hz = 1 frame por segundo, es decir los cuadros que ves por segundo). Freesync por estandar soporta un rango de 2hz a 240hz. Aunque no todos los fabricantes usan ese rango.

    Un buen sitio donde puedes ver el dato técnico del rango de hertz en el que actúa el FreeSync es https://www.displayspecifications.com/en

    Busca el modelo de tu monitor y revisa el dato del Freesync. A veces ni el fabricante lo indica, en ese caso específico intentaremos activar G-sync pero si no se puede activar, no pasa nada. Solo queda esperar que Nvidia certifique el modelo de tu monitor.

    El siguiente procedimiento yo lo probé con dos monitores: el Asus ROG STRIX XG27VQ y el Game Factor MG 600. Ambos monitores son Freesync y de gamas alta y media. El monitor Game Factor solo está disponible en México.

    PASO 1 – Instala los drivers 417.71 de Nvidia. Recuerda que esta característica solo está disponible para tarjetas GTX serie 10 (Por ejemplo la GTX 1050 a la GTX 1080ti) y para la serie RTX 20 (desde la RTX 2060 hasta la RTX 2080ti).

    PASO 2 – Ya instalados los drivers y estando en el escritorio de Windows, ingresa al menú de tu monitor y ACTIVA el FreeSync (también puede llamarse «Adaptive Sync». Depende del modelo de monitor que tengas).

    El monitor se apagará y prenderá. No pasa nada. Continuamos.

    PASO 3. Entra al panel de control de Nvidia (click derecho del mouse) e ingresa a la opción «Configurar G-sync». En caso que NO la veas (a la izquierda de la foto en marco rojo) es que tu monitor no es compatible. Pero si la ves, activa lo marcado en rojo de la siguiente foto:

    Activar lo marcado en rojo, tal cual como se ve

    El monitor volverá a parpadear. Y listo.

    ¿Como saber si efectivamente estoy usando el G-Sync en un monitor FreeSync?

    Baja este demo:

    https://www.nvidia.com/coolstuff/demos#!/g-sync

    Y al ejecutarlo, podrás ver que efectivamente, el G-Sync está activado y funcionando en tu tarjeta de video.

    ¡Ya seguí tus instrucciones y mi monitor se prende y se paga!

    ¿Recuerdas el inciso A y el inciso B en negritas escrito allá arriba? Bueno, el que prenda y apague la imagen tu monitor pueden ser por varias cosas. Primero lo primero:

    Probablemente el driver 417.71 no se instaló bien o el driver viejo está interfiriendo. Para evitar eso, BORRA COMPLETAMENTE EL DRIVER DE VIDEO usando el programa DISPLAY DRIVER UNISTALLER (conocido entre los gamers de PC como DDU). Lo bajas de aqui:

    https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html

    El DDU lo debes de correr en modo a prueba de fallos de windows y con permisos de administrador. Va a borrar de la existencia el driver. Como si nunca lo hubieras instalado y acabaras de formatear la PC. Posteriormente vuelve a bajar el driver 417.71 de Nvidia e instálalo y repite los pasos arriba listados.

    ¡Sigue mi #$%#che pantalla parpadeando!

    ¿Recuerdas que era importante revisar en que rango de hertz se activa el Freesync? Ese dato se tiene que obtener del fabricante de tu monitor. Sea de su página web o su manual. Usualmente los fabricantes poco conocidos tienen rangos muy variables de uso del Freesync. Por ejemplo, muchos reportan que el monitor chino Pixio PX-277N tiene un Freesync que se activa desde los 30hz hasta los 145hz (información que está en su sitio web). Otros monitores tiene un rango de 30-75 o 48-75. Los monitores 4k baratos tiene un rango de entre 40 a 59hz. Es importante obtener este dato. En caso que no lo puedas obtener porque el fabricante no lo informa o no existe el dato en el manual, es mejor esperar hasta que Nvidia certifique ese monitor o busca en la web si alguien tiene el dato. O contacta via redes sociales al fabricante y pregúntale directamente si tu monitor es compatible con el driver de Nvidia.

    Si tienes el dato de los rangos de Hertz en el que actúa el Freesync, utiliza RTSS (Riva Turner Statics Server). Lo bajas de aqui:

    https://www.guru3d.com/files-details/rtss-rivatuner-statistics-server-download.html

    Es un programita muy pequeño que usualmente sirve para medir los FPS. Con él puedes LIMITAR los hertz de tu monitor o aplicación donde parpadee la pantalla. Y puedes indicar el rango MÁXIMO en el cual trabaje la aplicación o juego para que el FreeSync no tenga problemas en activarse. Recuerda que si los FPS rebasan el rango que el fabricante tiene para FreeSync, este no se va a activar. En este video puedes ver como se hace:

    Realmente es muy sencillo

    Si eres de los pocos que tiene un setup de varios monitores, recuerda que el G-Sync solo se puede activar EN UN MONITOR. No en los 3 o dos o 6 que tengas. Y se activa solo en el principal.

    Si tuviste éxito o no te funcionó, dímelo en los comentarios. Por favor indica que modelo de monitor tienes y si pudiste activar G-Sync o que problemas te trajo.

    ¿Vale la pena hacer todo esto y activarlo? Por supuesto que si.

  • Si apenas has comenzado tu camino en el vasto mundo de la PC y componentes de alto rendimiento, habrás leído y escuchado mucho sobre enfriamiento del CPU y principalmente del tema de este artículo: la pasta térmica.

    ¿Por qué es tan importante una pasta térmica?

    En el mundo del hardware de alto rendimiento, hay un enemigo en común que logra reducir el tiempo de vida del componente y su funcionamiento adecuado: el calor.

    Cuando estamos eligiendo los componentes de nuestra pc, debemos pensar en el calor como un factor a reducirlo lo más posible. Debido a esto, hay muchísima variedad en los componentes que atacan al calor y más en uno de los componentes críticos: el CPU.

    Por sus propiedades, el CPU es una fuente considerable de calor. Ya que a través de él, pasa una carga eléctrica que como explican las leyes de la física, genera calor. Y sin un disipador, un CPU alcanza 100 grados centígrados en un minuto o menos. Por esa razón, existen en el mercado diversos tipos de disipadores, pero ninguno de ellos podría hacer su trabajo sin el componente clave: la pasta térmica.

    (más…)

  • Hoy quiero abordar un contenido algo «distinto»al que suelo escribir para este blog. Y más sobre un producto que está tomando notoriedad en los círculos de tecnología. Las sillas «deportivas»o «gamer».

    ¿Realmente son útiles?

    ¿Son tendencia, lujo o necesidad?

    Creo que un poco de todo lo anterior.

    El mercado de bienes y servicios (donde también entra de lleno los que somos entusiastas de la tecnología) siempre está en constante cambio y leyendo las necesidades del consumidor para lanzar productos nuevos. Y más en el nicho que en los últimos años, se le apoda con el nombre: “Gamer”.

    Ya es del lenguaje común el término de: «Equipo de alto rendimiento». En computación ya existen gabinetes cada vez más pesados con diversos materiales como acero y cristal templado. Cada vez hay más componentes de cómputo con RGB. Tarjetas de video con enormes backplates de enfriamiento. Sistemas de refrigeración líquida cada vez más grandes.

    Pero a pesar de que los entusiastas son usualmente un consumidor informado, muy pocos consumidores también toman en cuenta el entorno de los muebles como por ejemplo: los escritorios. O el tema central de este post: una silla «gamer».

    Desde hace años, se ha sabido que el pasar muchas horas sentado puede ser el detonador de lesiones en la espalda. Hay muchos artículos sobre esta situación. Por ejemplo, en estados como Texas en los Estados Unidos, por ley se informa a los trabajadores del gobierno, sobre los riesgos y lesiones que existen por la postura y el trabajo. Este es un tema tan delicado como desconocido en mi país (México). Y no hay una práctica o norma que guíe al consumidor hacia un producto que le ayude a mitigar los riesgos de una lesión. O al menos, brinde información sobre el beneficio más básico que se busca: comodidad.

    Y si existe en México, esto lo desconozco.

    Es un hecho que el mercado es el que marca la existencia de estos productos porque detecta la necesidad de los consumidores. Vivimos ya en tiempos donde ya existen diversas profesiones y actividades donde no hay que ser contador o gerente para estar todo el día sentado frente a la computadora. Una época donde el ser streamer por twitch, youtuber compartiendo tus gameplays, hacer edición de video o fotografía, ser programador freelance, ser diseñador gráfico independiente, ser fotógrafo, así como otras profesiones que exigen estar trabajando en una computadora muchas horas en casa y con horario abierto o por las madrugadas.

    Por esa necesidad de comodidad en esas actividades, surgieron las sillas deportivas, ahora llamadas “gamer”. (Maldita mercadotecnia).

    Hay muchísimas marcas y precios. DX Racing, EWIN, Vertagear, Gamdias, Game Factor. Etc. Sin embargo en los últimos dos años, me llamó mucho la atención una marca mexicana que decidió entrar a ese mercado y ofrecer una línea de sillas distinta, y con precios acorde al mercado mexicano. Les presento a Kultec.

    maxresdefault
    Y tras del salto, mi reseña de una silla que adquirí de esta marca: Kultec modelo F.
    (más…)

  • ¿Acabas de armar una PC o recien migras a Windows 10? 

    Es muy importante proteger nuestra privacidad y es muy necesario que hagas ciertos ajustes una vez que hayas instalado ese sistema operativo.

    Déjame decirte el por qué.

    Windows 10 es por mucho el sistema operativo más invasivo que Microsoft haya creado a la fecha. Hace rastreo de datos, almacena mucha información como tus hábitos de navegación (sin importar que navegador uses). Lo que escribes en el teclado. Los movimientos del mouse, las capturas de pantalla, que software utilizas, los tiempos que usas determinado software, a que hora y cuanto tiempo usas tu pc y muchos datos más. Toda esta información es enviada a los servidores de Microsoft.

    Tampoco no quiero sonar pesimista pero mencionaré un hecho. Al día de hoy es prácticamente imposible salvarnos del «gran hermano» del libro «1984» de George Orwell.

    Facebook también sabe todo de ti si usas su sistema. Google también si usas sus productos o smartphones. Ya ni digamos Apple con sus productos y servicios. Alexa mide todo lo que la web transporta (encriptado o no) Y puedo seguir listando muchos más «gran hermano». A menos que decidas renunciar a la civilización y vivir como ermitaño perdido en las montañas sin electricidad ni telecomunicaciones, mucha de esta vigilancia es imposible de evadir.

    Lo que si podemos hacer (y en este caso particular sobre windows 10) es reducir de una forma importante que información pueda reportar a sus servicios. Es decir, reducir esa cuota de información que ellos captan a tus espaldas. Eso precisamente es lo que haremos a continuación.

    Si te interesa saber un poco más sobre estas prácticas te recomiendo este artículo (en inglés) de la revista Forbes:

    “It seems like going forward we have two choices. We can either accept that privacy is dead and that we now live in an open world or we can challenge this notion and continue to fight for privacy”

    «Parece que en el futuro tenemos dos opciones. Podemos aceptar que la privacidad está muerta y que ahora vivimos en un mundo abierto o podemos desafiar esta noción y seguir luchando por la privacidad»

    Jacob Morgan, Forbes Magazine

    ¿Cómo proteger nuestra privacidad en Windows 10?

    Usaremos una herramienta llamada ShutUp10.

    ShutUp10 es un programa diseñado por una empresa alemana llamada O&O software. Esta empresa es una de las mejores en el mundo que trabaja en la plataforma Windows y está clasificada como «Gold Partner». Este tipo de certificación es de los más altos dentro de Microsoft. eso quiere decir que conocen a la perfección el sistema y están certificados a ese nivel.

    Más información sobre esta empresa en el siguiente link: https://www.oo-software.com/en/

    ¿Por qué usaremos ShutUp y no las miles de herramientas que hay en la red?

    Por tres cosas:

    1.- NO requiere instalar el software (muy importante)
    2.- Es MUY FÁCIL de usar (lo más importante)
    3.- Es gratis (bonus importante)

    Con este programa vamos a deshabilitar permanentemente las siguientes cosas que hace Windows 10:

    -Steps Recorder: Graba TODO lo que hace tu sistema automáticamente. Como elementos que haces click con el mouse, sean íconos o links en una página web e inclusive toma capturas de pantalla cuando haces movimientos del mouse.

    -Telemetry: Microsoft recolecta información de tu computadora como que software tiene instalado, que programas usas, los logs de windows de problemas, activaciones, servicios, hardware instalado, versiones de drivers, tiempo de uso, horarios de uso, etc.

    -Transmisión de tecleo: Windows 10 rastrea tus hábitos de escritura. Al día de hoy no está claro que es lo que hace con esa información y para que la use. Pero es un hecho que sabe tu velocidad de escritura, hábitos y hasta tus más comunes faltas de ortografía.

    -Experimentos de Microsoft con tu máquina: Esta configuración le permite a Microsoft experimentar cambios en la configuración vía remota como pruebas. Esto es bien conocido entre los entusiastas de PC cuando por ejemplo sale un procesador o chip set nuevo.

    -Rastreo y predicción de paginación en Microsoft Edge: Microsoft puede rastrear los sitios web que visitas y abrir links similares de contenido o sitios relacionados a la información que estás buscando, todo esto en el background del sistema para tener listo a Edge de reaccionar en la navegación. Por supuesto, nada de esto se te informa.

    ShutUp10 también deshabilita a Cortana (de hecho «ella» es realmente invasiva), también se deshabilita la función de recolectar que imagen pones como «lock screen» y cuales sean tus preferencias de imágenes para wallpapers. Así como las notificaciones de escritorio de «trucos y tips» de uso de windows 10 basados en tus preferencias.

    El software es GRATIS para uso particular. Si eres empresa habrá que pagar una licencia. Y lo descargas del siguiente link: https://www.oo-software.com/en/shutup10

    Una vez que ejecutes el programa, recuerda seleccionar la opción «Apply only recommended settings» desde el botón «Actions» como la siguiente imagen:

    shutup10

    Hacer esto dejará desactivadas las opciones que describí arriba y lo más importante: el sistema estará estable.

    Cualquier observación, déjame un comentario.

  • Y en este post hablaremos los mitos que existen sobre este tipo de componente. Daremos por entendido que ya sabes como funciona una PSU ATX. Te recomendamos que leas nuestro primer post que tiene mucha información.

    Este componente en PC tiene muchísimos modelos en el mercado que cubren una diversidad de necesidades muy amplia y debido a lo complejo de mercado y consumidores, suele pasar que surgen muchos mitos y dudas al comprar y elegir este componente. Aquí abordaré los mitos más graves que surgen una y otra vez en muchos foros y sitios donde se comenta la calidad, modelos y servicios que ofrece una PSU ATX.

    Mito número 1:

    «Una PSU ATX de 1 riel son mejores que una PSU ATX modular»

    Hace muchos años (como 10) esto era parcialmente cierto. Y solo parcialmente porque había fabricantes que no armaban buenas PSU ATX modulares y de ahi que las de 1 riel se dijeran mejores. Otras marcas en cambio, armaban muy buenas PSU modulares que superaban con creces a las de 1 riel. Esto en la actualidad ya no sucede porque la industria en general y los fabricantes se organizaron de tal forma que hay estándares de calidad en la industria que certifica una PSU. Y en un mercado muy competido, solo las PSU que cumplan estas certificaciones son puestas a la venta.

    Por lo que no importa si tu presupuesto te alcanza para una PSU de 1 riel o una modular. O algo intermedio como una semi modular. Todas las variantes ya tienen un proceso y certificación en sus componentes que nos aseguran que la calidad es certificada. Obvio esto lo manejan las mejores marcas como ANTEC, EVGA, CORSAIR y COOLER MASTER por solo citar algunas.

    Mito número 2:

    «Una PSU ATX de 1 riel es más peligrosa que una PSU ATX modular».

    En la actualidad ambos tipos de PSU son seguras porque la tecnología y mejores métodos de fabricación, permiten que las PSU de 1 riel tengan ahora un OCP (Over Current Protection o Protección para Sobre Carga). Algunos fabricantes como CORSAIR le llaman OPP (Over Power Protection).

    Esto hace como 10 años no existía para una PSU de 1 riel y fue durante algún tiempo una característica que ofrecían las PSU modulares como un beneficio exclusivo. ¿Qué hace un OCP? Veamos la siguiente gráfica:

    ocp_sobrecarga

    Si ocurre una sobre carga, (es algo que es imposible de prevenir en cualquier instalación o en cualquier país del mundo) esta va a viajar sobre el rail hacia tu componente (tarjeta de video, CPU, Memorias Ram) y le va a dar con todo. Ocasionándole daño. Para eso se inventó el OCP. El cual forma parte del diseño del circuito y que corta el riel si detecta sobre carga como indica el siguiente gráfico:-

    ocpproteccion

    El OCP está diseñado para cortar la sobre carga. Cortando de tajo el riel y apagando la PSU. Quizá ocasione daño a la PSU dicha sobre carga. Pero es mucho mejor el daño a una PSU que alguno de tus componentes más sensibles como un disco duro (donde hay información) o una tarjeta de video gamer (que vale 10 veces más que una PSU de alto rendimiento).

    El OCP era algo «exclusivo» de las PSU modulares pero esto ya no es así. Por ejemplo tenemos la EVGA 600 B1 80+ Bronze que tiene integrado un OCP en su circuito a pesar de ser de 1 riel o la PSU VS600 de Corsair. Ambas son PSU de bajo costo y de 1 riel. Y ambas tienen incluida la característica OCP (OPP la llama Corsair).

    ¿Como saber si nuestra PSU tiene ese tipo de protecciones? Leyendo a detalle sus características en la página del fabricante. Bajen el manual y revisen que tipo de protecciones posee. Que esto influya tu decisión de compra.

    Mito número 3:

    «Una PSU de 1 riel entrega mejor poder que una PSU modular»

    Esto fue cierto en un tiempo pero ya no lo es en la actualidad.

    Hubo un tiempo (principalmente con tarjetas de video AMD) cuyas necesidades en watts eran muy altas y varios fabricantes de PSU introdujeron en modelos «gamer» de la época que en el riel de 12v dedicado a alimentar la tarjeta de video, pudiera pasarse la norma de una PSU ATX de un máximo de 20 amperes por riel de 12v. Estas tarjetas llegaban a exigir hasta 40 amperes por riel y eso era ya demasiado.

    Pero la tecnología avanza y las necesidades de las tarjetas de video ya no son a ese grado de amperes. Sin embargo gracias a los métodos de fabricación y a diseños más modernos y eficientes, en el hipotético caso de que algún fabricante vuelva a crear una GPU gamer de alto consumo, las PSU modernas están perfectamente preparadas para entregarle el poder que requiera.  Hoy en día, cualquier PSU sin importar si es de 1 riel o modular, entrega el poder de la siguiente forma:

    multiriel

    Supongamos en el hipotético caso que la PSU tiene que entregar 744 watts al componente o a todo lo que use un riel de 12v. Si es «single rail» la PSU usará 62 amperes para entregar 744 watts. A la derecha una PSU modular usaría los rieles necesarios para entregar al final los mismos 744 watts y estamos hablando de un enorme consumo de energía. Ambas a su manera entregan el mismo poder sin problema alguno.

    Las PSU que son capaces de combinar todos sus rieles, lo indican en su etiqueta de características. Esto lo puedes ver en la etiqueta pegada a la PSU en uno de sus costados, o en el sitio web del fabricante. Por ejemplo, EVGA lo informa en sus manuales que puedes verlos en su página web y estos datos están indicados con la leyenda «Combined Watts» resaltado en un marco rojo en la siguiente gráfica:

    combinedwatts

    En la etiqueta de EVGA se puede leer la leyenda «Combined W.» Es decir, los Watts máximos que se logran aún si se distribuyen en los diversos rieles de 12v. También en el renglón de arriba llamado «Max Output A» nos indica el tope permitido por el OCP, el cual aumenta dependiendo de los watts que vaya a entregar la PSU. Ya en la actualidad, esa medida es mucho mayor que los 20 Amperes de antaño.

    Pero este concepto y gráfica dispara otro mal entendido:

    «En una PSU modular, pierdes corriente (amperes) porque en un single rail la corriente es de 62 amperes y en la modular máximo son 40 por riel»

    Si estuviéramos en 2007 sería cierto eso. Y también ocurriría que el OCP cortaría la corriente porque usualmente el límite de esa época era de 20 Amperes por riel. Pero hoy en día las PSU modernas tienen un OCP de 40 Amperes o más y las PSU modulares están diseñadas para ir sumando los Amperes necesarios según se requiera, por ejemplo:

    corriente

    En la gráfica de arriba vemos un ejemplo con una PSU que es modular. Tenemos un OCP que nos protege de corrientes superiores de 40 amperes. Esto significa que nuestra PSU cortará el circuito si detecta que la corriente pasa los 40 amperes. Como vemos en el ejemplo, si la PSU tiene que usar 20 amperes de corriente, esta la dividirá entre sus rieles para cumplir la meta. Cada riel tiene una protección de 40 amperes por lo que si en uno se usan 4 Amperes y en el otro 16, ambos están lejos de su límite permitido y no hay necesidad de cortar la corriente por seguridad.

    Este ejemplo sirve también con amperes mayores. Como mencioné antes, los OCP en PSU modernas ya son más altos por si se requiere más corriente. Y los circuitos en la PSU tienen diseños muy avanzados que permiten dividir la corriente en forma más eficiente entre sus rieles.

    ¿Qué marcas de PSU hacen esto?

    Todas las grandes marcas incluyen esta tecnología en sus PSU. EVGA, CORSAIR, COOLER MASTER y ANTEC son solo algunas. Es necesario leer la etiqueta de datos de una PSU o consultarla en la página web del fabricante para revisar que el modelo que quieras comprar, tenga estas características.

    Mito número 4:

    «Una buena PSU tiene un buen ventilador, y mientras más grande sea, mejor.»

    Esto es falso.

    Cada PSU ATX son diseñadas bajo estándares y la tecnología actual permite diseñarlas con distintos sistemas de disipación de calor. En la actualidad existen equipos de cómputo que son muy pequeños y se les diseña fuentes de poder muy pequeñas donde el espacio no permite instalar ventiladores muy grandes. Y se les diseña un flujo de aire horizontal como enfriamiento. Por ejemplo:

    ventiladorhor

    También hay equipos de cómputo con enormes gabinetes que permiten la instalación de PSU ATX con medidas de 200mm o mayores que poseen ventiladores muy grandes. Su flujo de aire es vertical. Este tipo de enfriamiento es el estándar en las PSU ATX que se arman actualmente en las PC.

    ventiladorsup

    Ambos sistemas son eficientes y permiten a la PSU tener temperaturas de operación tolerables que no dañen y aceleren la vida útil de los componentes. Hay fabricantes que resaltan las características de sus ventiladores. Por ejemplo nivel de aire que pueden mover, el ruido que hacen o el tipo de rotación que ofrecen. Al día de hoy los fabricantes crean ventiladores muy silenciosos con gran capacidad de flujo de aire. Inclusive hay PSU que ofrecen no encender el ventilador a menos que sea necesario. Esto es muy útil si tu equipo de cómputo no consume mucho y no hay mucho calentamiento en la PSU. Al no usar el ventilador, no hay ruido y hay menos consumo. A menos que el equipo exija mayor poder y este haga que la PSU se caliente, entonces el circuito activa el ventilador. Esta característica ya las están incluyendo los fabricantes bajo el nombre de «Smart fans».

    Mito número 5:

    «Mientras más watts tenga la PSU, va a consumir más electricidad y vas a pagar más en tu recibo de consumo eléctrico»

    Esto es falso.

    Las PSU ofrecen una cantidad en Watts máxima que pueden entregar. La cual llamaremos «tope».

    Este tope no significa que es lo que entregará a la PC constantemente 24 x 7 cada segundo. Significa que es el mayor poder que puede entregar.

    Los equipos de cómputo hoy en día son más eficientes y cada componente informa en su etiqueta de características, el máximo consumo que puede tener al 100% de uso. La gran mayoría de componentes (a veces hasta todos) nunca están al 100% de uso. Por ejemplo los discos duros trabajan al 100% cuando se les copia, escribe o mueve algún dato, pero esto no es siempre. De igual forma, una tarjeta de video solo llega al 100% de carga cuando estás jugando. Un CPU de igual forma muy rara vez está al 100% de procesamiento. Solo en tareas dedicadas que ocurren bajo tiempos determinados y nunca 24 x 7.

    Cada componente en sus especificaciones, informa el posible consumo necesario bajo el término TDP (Thermal Desing Power o Potencia de Diseño Térmico) Este valor es teórico e indica que cantidad de watts en calor genera en su funcionamiento al 100%.

    Este valor solo indica potencia en calor, pero no significa que ese sea el consumo eléctrico que tenga ese componente 24 x 7. Es importante que leas reseñas de los componentes que deseas adquirir o tienes, porque en ellas usualmente los revisores miden con aparatos el consumo real eléctrico bajo ciertas condiciones de uso al 100% y así sabremos cual sería el consumo máximo de cada componente en un uso real.

    Y si sumamos los consumos reales de cada uno de nuestros componentes, obtendremos el consumo al 100% de todo el conjunto. Recuerda que este «pico máximo de consumo» no está activo y constante el 100% del tiempo. Por eso ese mito es falso, aunque tengas por ejemplo una fuente de 1000 watts, ella no estará tomando de la línea de la pared 1000 watts 24 x 7. Si los componentes están en reposo, navegando en Internet, viendo una película o leyendo el correo, estos usan (por ejemplo) solo 345 watts en conjunto. Ese es el poder que la PSU tomará de la pared y entregará al equipo, aún si la fuente es de 1000 watts. Esos 1000 watts son su tope que puede entregar, no lo que está tomando de la pared cuando funciona o usemos nuestra PC.

    ¿Entonces por qué hay gente que compra PSU con topes enormes y otras con topes mas modestos?

    Por el uso que le van a dar a su equipo de cómputo.

    Hay equipos que por los componentes y tareas que realizarán, su necesidad de poder subirá a niveles altos en ciertos períodos de tiempo. Por ejemplo una PC que hace render, cálculos matemáticos, modelado 3D, edición de video, son equipos que durante la ejecución de esas tareas necesitarán bastante poder. Ese tipo de equipos tienen componentes de alto poder que requieren bastantes watts para desempeñar esas tareas. CPU con muchos núcleos, memorias RAM con altas velocidades, overclock, arreglos SLI o Crossfire de tarjetas de video. Tarjetas RAID SCSI, etc. Ese tipo de componentes usualmente demanda muchos watts.

    Para ese tipo de equipos si es necesario contar con PSU que ofrezca un OCP alto en sus rieles y muchos watts de tope. Y por supuesto, son los modelos más caros de la industria, pero usualmente están construidos con componentes de altísima calidad, pensando en el uso rudo de los mismos.

    ¿Es necesario que compre una PSU con un tope alto?

    No.

    Debes comprar una PSU que tenga un tope que cubra el TDP o consumo máximo de los componentes que tu quieras comprar. Esa es la diferencia de gastar en lo caro a gastar en forma inteligente tu dinero. Actualmente ya muchos componentes se diseñan con TDP mucho más bajos que los hechos para 2016. Por ejemplo, las tarjetas de video Nvidia serie 1000 bajaron muchísimo su consumo eléctrico vs la serie 900 que es del 2016. Casi hasta 40% menos en muchos modelos. De igual forma, Intel y AMD lanzan CPU con un consumo eléctrico mucho menor que sus contra partes de 2015. Lee reseñas de los componentes actuales y personalmente te recomiendo que busques ya componentes con bajo consumo. Esto te permitirá escoger una PSU con un presupuesto inteligente y que esta cubra perfectamente tus necesidades y no gastes de más.

    Hay todavía muchas preguntas y dudas sobre la PSU de una PC. Pero decidí abordar los mitos más comunes e importantes. Si tienes otra duda, puedes dejarla en los comentarios.

  • psu01

    Las fuentes de poder o como se les conoce en el mundo del armado de PC (PSU – Power Supply Unit) es en mi opinión el componente más importante para armar un equipo de cómputo. Y a pesar de su importancia hay demasiado desconocimiento sobre este importante componente. Sin contar que hay mitos que la gente en estos días los sigue considerando como verdades.

    Hablaré sobre este componente en dos partes, en esta voy a explicar en una forma sencilla como funcionan y en otro post abordaremos los mitos y mentiras que hay sobre ellas para que al estar completamente informado, puedas hacer una decisión de compra bastante informada. Es importante señalar que es necesario conocer un poco sobre electricidad básica.

    La fuente de poder (me referiré a ella de ahora en adelante como PSU) es en mi opinión el primer componente que tienes que evaluar y comprar para tu equipo de cómputo. Una buena elección en este componente permitirá que puedas tener tu equipo funcionando eficientemente muchos años. Soporte muchas actualizaciones de hardware y estés 100% seguro que con el paso de los años, jamás tengas que preocuparte de que no te vaya rendir para usar tecnologías que en este momento no existen y sean estándares en los siguientes años. Porque una PSU con buenos cuidados y mantenimiento, puede darte servicio 10 años sin problema.

    ¿Cual es la función de una PSU)

    Proveer a tu equipo de cómputo de la energía necesaria para trabajar de una forma limpia y eficiente. Técnicamente hablando, una PSU transforma la corriente alterna que hay en la pared de tu casa, en corriente directa que es la que usan los componentes de una computadora.

    ¿Cómo hace eso una PSU?

    Lo hace en 4 etapas:

    1.- Transformación: El voltaje de la línea que está en la pared de tu casa es de 127v en lugares como México o 220v en lugares como España. Los componentes de una Pc no usan esos voltajes, sino usan desde 5v hasta 12v. Bajarlos a esos niveles se hace por medio de un transformador.

    2.- Rectificación. La corriente alterna debe convertirse en corriente directa. Y lo hace por medio de diodos.

    3.- Filtración. Al hacer los dos pasos anteriores, la corriente directa tiene mucho «ruido». Se filtra para suavizarla y esto se hace por medio de capacitores.

    4.- Estabilidad. Con todos los pasos anteriores ya tenemos la energía lista para entregar a los componentes. Es necesario que viaje en una carretera estable. Esto se hace a través de un circuito integrado de muy buena calidad. Así la energía se entrega a los componentes por cables construidos con buen material.

    Hay muchas PSU en el mercado de electrónicos. Las televisiones, refrigeradores y hasta las lavadoras poseen una. No solo las computadoras. Sin embargo para diferenciarlas, las PSU reciben el nombre de PSU ATX que es el acrónimo de «Advanced Technology Extended». Se recibe ese nombre porque en 1995, Intel inventó la motherboard ATX que hoy en día es el estándar. Y las PSU ATX son las construidas específicamente para esa motherboard.

    Hoy en día, una motherboard tiene el estándar ATX sin importar si es AMD o de la propia Intel, por lo que una PSU ATX es ya el nombre de facto para una PSU hecha para una computadora de escritorio.

    ¿Cuantos tipos de PSU ATX existen?

    Hay 3 tipos y tienen que ver con su cableado que entrega la energía a los componentes:

    psu02

    a) PSU ATX con cableado «normal» o soldado al circuito. Todos los cables (que suelen ser bastantes) están soldados al circuito. La desventaja es que estos siempre estarán conectados y se tienen que instalar en la computadora. Ocupando espacio, se usen o no.

    psu03

    b) PSU ATX «semi modular». En este caso, la PSU solo tiene soldados a sus circuitos los cables que alimentan la Motherboard (Cable de 24 pines) y los cables que alimentan al CPU (cable de 8 pines que se divide en 4 y 4 si se requiere). Hay marcas que hasta incluyen de una vez los cables a usar en una tarjeta de video (como la foto de arriba). El resto de los cables son modulares. Es decir, pueden instalarse conectándolos a un socket y solo se usan los que vayas a necesitar.

    psu04

    c) PSU ATX modular. Este tipo de fuentes de poder ya es muy popular hoy en día porque solo instalas los cables que vayas a necesitar. Sin embargo son los modelos más caros de la industria.

    ¿Qué otros avances han habido en las PSU ATX modernas aparte de volverse modulares?

    Se han vuelto más eficientes.

    Una PSU ATX tiene la función de entregar la energía que necesite nuestra computadora. Pero esto no se lograba en forma eficiente. En otras palabras, parte de la energía que pasa por la PSU ATX desde que la toma de la pared hasta su entrega al componente, se perdía en forma de calor.

    Esto a las compañías no les interesaba mucho. Pero recientemente con los altos costos del petroleo y la energía eléctrica de consumo, se han hecho re ingenierías en muchos de los componentes de una PSU ATX para que estas sean más eficientes y el calor que se vaya a perder sea menor. Es decir, que se entregue más y mejor energía al componente y que haya menos pérdida por calor.

    Esta eficiencia se mide por la certificación 80 PLUS:

    80plus

    Esta certificación nos asegura que la PSU puede entregar al menos el 80% de la carga solicitada y el restante 20% se pierde en forma de calor.

    Por ejemplo:

    Supongamos que tenemos un equipo que consume cuando estamos jugando: 500 watts

    Si tenemos una PSU ATX certificada con 80 Plus White, nos dice que esa fuente, sea 20% de carga, o al 50% o al 100% nos entregará un 80% de eficiencia.

    En nuestro ejemplo, tenemos un equipo que requiere 500 watts. Consideremos este valor el 100% de carga. La fuente se los tiene que entregar a los componentes si o si. En este caso la fuente para entregar 500 watts, toma de la pared 625 watt (100% de la pared). Donde 125 watt se pierden en calor (20% de la energía que tomamos de la pared se perdió y el 80% restante se entrega a la computadora).

    Mientras sea más alta la certificación, quiere decir que la carga que se pierde en calor es menor, por lo que realmente estamos consumiendo esa electricidad y no se desperdicia. Y mientras menos se desperdicie, menos pagamos de luz.

    Por ejemplo si la PSU fuera 80 Plus Platino, la certificación nos dice que a 100% de carga 89% de eficiencia. Lo que significa que cuando la PSU tenga que entregarle 500 watts a la computadora, tomará de la pared 561.79 watts (100% de la pared) y de eso solo se perderán en calor 61.79 watts (11% se perdió en calor ya que el 89% restante es lo que entrega a la computadora).  Eso en el bolsillo significa que pagas menos luz.

    Es muy importante mencionar que las PSU ATX con estas certificaciones, deben cumplir como mínimo esos números. Pero muchos fabricantes mejoran esos números por lo que puedes tener ahorros mayores, que el ejemplo mostrado. Por eso siempre hay que revisar las especificaciones de cada modelo de PSU que nos interese y ver si supera o al menos cumple los valores que pide como mínimos la certificación 80 PLUS.

    Últimamente están adoptando las PSU ATX la modalidad «silenciosa». Lo que hacen muchas PSU que el ventilador que suelen tener, siempre esta activo enfriando la unidad aunque no uses la computadora mucho. El chiste de una PSU ATX silenciosa es que han logrado (por la calidad de componentes) hacer que el ventilador se mantenga apagado a menos que la PSU ATX realmente se caliente y solo entonces encienda el ventilador.

    Eso sucede en condiciones donde cuando juegas o estás un trabajo pesado en la computadora, hace trabajar a la PSU ATX al 100%. Pero si estas navegando en internet, viendo tu correo, escuchando música o subiendo fotos a tus redes sociales, el consumo no es tan alto como para que la PSU ATX tenga calentamiento y se tenga que usar el ventilador. Marcas como EVGA o CORSAIR están implementando esta modalidad y eso significa menos consumo y más ahorro en tu recibo de luz.

    A grandes rasgos esta es la información básica de una PSU ATX. En el próximo post voy a hablar de ciertos mitos, errores y verdades a tomar en cuenta al escoger este componente y poder maximizar la inversión que vas a destinar para tu próximo equipo de cómputo.

  • ¿Te ha tocado que recién instalas tu nueva tarjeta gráfica y a veces tienes una pantalla negra intermitente o la pantalla se pone en negro algunos segundos y vuelve?

    ¿Te ha sucedido cuando ves un video? O estas jugando y sucede cuando simplemente terminas de jugar y checas tu correo. O Estas navegando en Internet y vas a un sitio de videos como youtube o netflix o ves un gif en tumblr. Y siempre tu pantalla se vuelve negra por unos segundos y regresa a la normalidad.

    ¿Tu tarjeta de video es defectuosa? Por supuesto que no. Y más si estamos hablando de una tarjeta de video nueva. Aunque este fenómeno puede suceder por varias causas y trataré de desglosarlas aquí, pero me enfocaré en resolver la más sencilla. Este fenómeno es muy común en Windows y en este sistema operativo me enfoco.

    Una pantalla negra de corta duración puede ocurrir por las siguientes causas:

    A) Hay un conflicto de drivers.

    Esto ocurre si digamos usabas una tarjeta de video integrada (sea Intel o AMD o hasta de la propia Nvidia) y acabas de comprarte una tarjeta nueva. Obvio la has instalado y has bajado los drivers mas recientes. Pero lo que no sabes es que los viejos drivers siguen ahí y pueden crear conflictos.

    Esto también aplica si has cambiado de «sabor» o marca. Por ejemplo fuiste AMD toda tu vida y recientemente te uniste al lado verde.

    Para esto es necesario borrar la instalación de drivers anterior. Necesitamos primero el software DDU (Display Driver Uninstaller). Este lo descargamos del sitio GURU3D y es completamente gratuito.

    Ya teniendo este software, entramos al panel de control de windows en la Opción «programas y características» Y hacemos lo siguiente:

    1.- Desinstala el driver. Usa su propio uninstaller y si te pide reiniciar, hazlo.

    2.- Ya que estés en el escritorio, reinicia windows nuevamente pero en modo seguro. Si es windows 10 sigue estas instrucciónes de Microsoft que está algo escondido este modo. Si es Windows 7 con solo reiniciar y presionar la tecla F8 en la pantalla de arranque, se entra al modo seguro al arrancar.

    3.-Ya en el escritorio en el modo seguro, ejecuta el software DDU que ya has descargado y selecciona la opción «Clean and restart». El software va a borrar del registro cualquier rastro del driver o drivers amontonados. Recuerda escoger el «sabor» sea AMD o Nvidia acorde a que tarjetas de video hayas tenido antes. Y el software reiniciará tu PC.

    Este software también configurará windows para que NO descargue de internet algún driver en forma automática. Suele pasar que Windows Update no tiene el driver más reciente y siempre baja uno obsoleto o con conflictos. DDU impide eso.

    4.-En este punto tu PC ya está completamente limpia de drivers gráficos. Baja entonces el driver más reciente de la página de Nvidia (si te compraste una tarjeta GTX).

    Con esto el 99% de las veces se resuelve la pantalla negra.

    Sin embargo puede que tengas ese 1% de mala suerte y siga pasando esa molesta pantalla negra, aún si limpiaste los drivers anteriores de tu PC o quizá sea el caso (como el mío) que haz hecho una instalación limpia con un equipo recién formateado y aún así, sigue ocurriendo que a veces hay pantalla negra. En este caso puede ocurrir por:

    B) Windows maneja perfiles de color acorde al contenido a mostrar y cambia a su voluntad esos perfiles si ves un video o estas trabajando un documento. Cuando cambia el perfil ocurre esa pantalla negra.

    Este fue mi caso (yo uso Windows 10) y para evitar que Windows cambie a su santa voluntad el perfil de color de imagen para ajustarse «a la mejor configuración adoc al contenido a mostrar» es necesario entrar al panel de control de Nvidia y hacer estos cambios.

    1.-Entra al panel de control de Nvidia y selecciona la opción mostrada:

    panel1

    Asegúrate que la opción señalada esté en «modo desktop» o en «modo video». Usualmente está «modo automático» por default. Eso es lo que permite que Windows cambie a su voluntad esos perfiles de color.

    Es importante señalar que hay tarjetas que no tienen esa opción y no se muestra en el panel de control. Si ese es tu caso, no te preocupes y modifica las siguientes opciones:

    panel2

    Y también esta:

    panel3

    Y con esto no volverá a ocurrir dicha pantalla.

    Cabe señalar que esto me sucedió con tarjetas de video Nvidia. Yo no poseo tarjetas AMD. Si esto te sucede con el sabor AMD quizá existan estas opciones equivalentes en su respectivo panel de control. Pero desgraciadamente lo desconozco y no puedo ayudarte si ese es tu caso.

    Cualquier duda en los comentarios.

  • ¿Requieres tener una USB que sea compatible con Mac y Windows?

    ¿Acabas de actualizar tu OSX a «El Capitán» y ya no supiste donde quedó la opción de formatear con partición MBR?

    Si acabas de actualizarte a «El Capitán» habrás visto que la aplicación de utilidades de disco a cambiado y mucho. Las opciones avanzadas «desaparecieron» y estas limitan un poco lo que podemos hacer con formateo de unidades compatibles con Windows. Por ejemplo discos duros portátiles o memorias USB.

    Si eres de los que requiere tener un disco duro portatil compatible con Mac y Windows (que puedas conectar en ambos sistemas y puedas guardar y leer sus archivos sin importar en que Sistema Operativo los quieras usar o guardar) debes saber que para que esto sea posible, el disco duro o USB debe tener una partición de tipo MBR.

    El problema con El Capitán es que las opciones que permiten escoger que tipo de particion formatear nuestra usb o disco duro «desaparecieron». Por lo que hay que hacerlas aparecer y esto se realiza haciendo lo siguiente:

    Asegurate de que la aplicación de utilidad de discos está cerrada.

    Abre la terminal y escribe:

    defaults write com.apple.DiskUtility advanced-image-options 1

    Cierra la terminal y abre la app de utilidad de discos.

    Cuando conectes tu USB o disco duro portatil, al «borrarlo» (formatear) te aparecerá ya la opción de que tipo de partición quieres que lleve el dispositivo, selecciona la opción «Master Boot Record (MBR) o en español: Registro Maestro de Arranque.

    disk_utility

    Recomiendo usar el formato de archivos ExFat que soporta tamaños considerables (mayores de 4gb por archivo) y es ideal si requieres cargar tus películas de ultra alta definición y de varios gb de peso sin problema.

    De esta forma, la USB o disco duro la montará un windows o mac sin problema.

    Espero les sirva y cualquier duda en los comentarios.

  • ¡ACTUALIZACION!

    Este post fue escrito para la version 10.10.3 pero en esta semana salió la versión 10.10.4 la cual ya trae nativamente TRIM por parte de apple haciendo el proceso mucho más sencillo.

    Haz lo siguiente:

    Actualiza a 10.10.4

    Ya en esa versión abre la terminal y escribe:

    sudo trimforce enable
    

    Confirma YES a ambas preguntas y asi se habilita TRIM a unidades SSD que no sean de Apple.

    trimforce

    Post original después del salto

    (más…)